Srinagar, Kashmir
Une nuit de train depuis Delhi pour rejoindre Jammu, porte de Kashmir et de l’Himalaya, située tout au nord de l’Inde et à 20 km de la frontière pakistanaise. La famille originaire de Jammu qui partage mon compartiment est adorable et répond soigneusement à toutes mes question sur l’état de Jammu & Kashmir. Cet état comporte trois provinces très différentes les unes des autres à la fois sur le plan culturel et linguistique. La Province de Jammu est majoritairement Hindou, la province du Kashmir quant à elle est musulmane, et le Ladakh est partagé entre l’Islam et le bouddhisme. Les capitales respectives sont Jammu, Srinagar et Leh. Arrivée à 5h50 du matin à la gare de Jammu sans avoir vraiment fermé l’œil de la nuit.
Se retrouver seul face à soi même fait beaucoup réfléchir. Je repense à ce voyage et tous les souvenirs emmagasinés depuis décembre dernier. Ce genre de réflexion n’aide pas à trouver le sommeil mais c’est presque inévitable dans un voyage de longue durée. La fin du tour du monde approche et je ressens de plus en plus le besoin de prendre un peu de recul face à cette expérience si riche en découvertes et en émotions. Je décide de partir directement pour Srinagar car je laisse Jammu pour un peu plus tard avant de reprendre mon train de nuit pour Delhi. Le Kashmir est aux yeux des Indiens un véritable trésor de beauté.
Il comparent même cette région à la Suisse pour ses montagnes enneigées et ses cascades. Mais la situation politique étant très tendue et pouvant dégénérer à tout moment, peu de touristes se rendent à Srinagar. Le Lonely Planet précise qu’il faudrait être particulièrement inconscient voire idiot de se rendre au Kashmir sans s’être assuré trois fois que la région est sûre. Lors de l’Indépendance de l’Inde et du Pakistan en 1947, deux pays à l’époque sous le contrôle du Royaume Uni, ces derniers se sont disputés la région du Kashmir, indépendante à cette époque, et qui finit par appartenir à l’Inde à la suite du referendum voté par le conseil de sécurité de l’ONU en 1949.
Le conflit majeur de cette région à cette époque est sans aucun doute une prédominance musulmane (similaire au Pakistan) mais avec un Maradjah Hindou. Depuis ce temps, de nombreuses guerres aux tanks et attentats se sont succédées car les frontières n’ont jamais été vraiment acceptées par les deux pays.
Je saute dans une Jeep collective prête à partir pour Srinagar avec sept autres passagers. Neuf heures de route et 1500 mètres de dénivelé. Un trafic très dense sur des routes escarpées de montagne. Mon chauffeur (comme tous les autres chauffeurs d’ailleurs) est complètement fou à doubler à toute allure en montée dans les virages sans rien voir en face.
Les panneaux tout au long de la route montrent bien la fréquence des accidents mortels sur ce trajet. Quelques exemples:
« Speed is like knife that cuts life », « After Whisky, drive risky”, “Drive cautiously, someone is waiting for you”, “Better be late than never”, “Speed thrills, but often kills”, “Road is not the place to show your strength”, “Safety on the road is safe tea on the home”, “Drive slower, live longer”…
Turi est mon voisin de Jeep, il vient de Dehra Dun situé au Nord Est de Delhi. Il a vingt deux ans et il travaille dans la marine indienne.
Je lui dit que le guide touristique n’incite pas les étrangers à venir se promener par ici compte tenu de la situation politique et il me confie à voix basse qu’il a peur aussi soit disant parce que les Kashmiris n’aiment pas les Indiens. Encore une région sur cette planète qui souhaite à tout prix son indépendance sans vraiment réfléchir aux conséquences. Arrivée à Srinagar dans l’après midi et je cherche un Houseboat, c'est-à-dire un bateau « guest house » sur le lac qui fait la réputation de Srinagar. Je me fais embarquer par un jeune qui m’amène en moto sur le bateau de sa famille, et qui s’avère être un peu pourri avec une chambre à la limite de l’acceptable. Je suis trop fatigué pour refuser alors je pose mon sac. Mes hôtes s’avèrent très gentils certes mais extrêmement collants du genre :
- Where are you going ? (mother)
- I will have a walk (Tom)
- Talk to my husband first (mother)
Ce genre de remarque me fait fuir aussitôt bien que je ne pense pas que ce soit vraiment méchant de sa part. Le moral est bas mais je prends mon mal en patience. Je quitte le house boat tôt le lendemain matin à la recherche d’un hôtel et je tombe sur un très charmant avec jardin. Un new-zélandais et une canadienne y séjournent déjà et deux étrangers arrivent éreintés et sales comme deux peignes. Cet Anglais et cet Estonien viennent de faire la route Srinagar-Leh-Srinagar à moto en six jours. 10 heures de moto dans la journée en passant un col enneigé à 3800 mètres d’altitude. Deux tarés vu l’exploit qu’ils on fait. Une longue discussion commence à l’hôtel, suivie d’un diner tous ensemble.
Des crises de fou-rires éclatent quand chacun se met à raconter ses drôles d’histoires sur ce que nous partageons en commun, à savoir : l’Inde. Deuxième jour passé à visiter la ville et ses jardins (Nat ! je visite des jardins tout seul !). L’armée occupe toute la ville à l’arme lourde. Les points de contrôle sont nombreux mais cela n’empêche pas de se promener librement. Dans cette région musulmane, je découvre de nombreux points communs avec le Moyen Orient, à l’exception de la Burka, grillage sur le voile très fréquent par ici, et qui n’existait pas en Syrie (voile complet mais sans grillage).
Même si le Kashmir ne déborde pas d’étrangers (et c’est un euphémisme), la plupart des kashmiris ne perdent pas le sens des affaires en entrant en contact avec moi juste pour me vendre quelque chose dans leur magasin. De manière générale, les Kashmiris sont très gentils et certains m’invitent chez eux pour boire le thé simplement pour l’hospitalité et la conversation. Contrairement à l’Asie du Sud est, leur très bon niveau d’anglais aide facilite énormément la communication. Encore un jour ici avant le grand périple sur les routes de l’Himalaya a 3800 mètres d’altitude en direction de Leh…